Как и чем самому оформить потолок

Как и чем самому оформить потолок

Монолитное строительство с применением утепленной несъемной опалубки, в которой используются универсальные стяжки ТЕХНОНИКОЛЬ. Личный опыт, практические советы и мнение о технологии

Как и чем закрыть забор из сетки рабицы от соседей

• admin
• 4-09-2018, 16:57
• 3 939

Как закрыть забор из сетки рабицы от соседей – 10 способов украсить ограждение из подручных средств. Как лучше сделать, чем можно оформить и какие материалы использовать

Проекты домов из профилированного бруса под ключ

• admin
• 1-08-2018, 15:48
• 2 175

Проекты деревянных домов из профилированного бруса для постоянного проживания. Готовые проекты одноэтажных, двухэтажных домов из бруса, цены, планировка с площадью всех помещений, комплектация

Может ли сетка рабица применяться для армирования

• admin
• 21-05-2018, 17:21
• 5 872

Сетка рабица для армирования – за и против. Можно ли использовать рабицу для стяжки, армирования бетонного пола, отмостки.

Как правильно соединить сетку рабицу между собой

• admin
• 18-05-2018, 20:24
• 4 741

Как правильно соединить два рулона сетки рабицы между собой – три способа связки + видео

Сколько метров в рулоне сетки рабицы

• admin
• 16-05-2018, 20:58
• 4 336

Длина сетки рабица в одном рулоне – стандартная, максимальная. Диаметр рулона рабицы

Сколько весит сетка рабица

• admin
• 15-05-2018, 18:48
• 4 070

Сколько весит рулон сетки рабицы, масса 1 м2 оцинкованной, неоцинкованной, полимерной сетки, какой вес рабицы 50х50 и других типоразмеров

Сетка рабица – технические характеристики и свойства

• admin
• 14-05-2018, 16:07
• 5 314

Параметры и характеристики сетки рабицы, свойства, виды и типы (оцинкованная, неоцинкованная, полимерная), размеры, вес, маркировка, советы, как выбрать хорошую сетку.

Размеры ячеек сетки рабицы, вид плетения и толщина проволоки

• admin
• 19-04-2018, 22:26
• 8 152

Какие размеры сетки рабицы бывают, минимальный и максимальный размер, вид плетения (ромбическая и квадратная рабица), маркировка, толщина проволоки.

Дизайн балкона – лучшие идеи отделки и оформления интерьера

• admin
• 16-04-2018, 18:28
• 51 980

Дизайн интерьера балкона 2018 – оригинальные идеи для оформления и отделки балкона. Как украсить маленький или большой балкон своими руками. Как сделать кабинет, спальню или зимний сад на балконе

Как и чем самому оформить потолок

Мебельная компания «Сканд-Мебель» уже более двенадцати лет выпускает качественную и недорогую мебель. Компания производит: детскую мебель, кухонные гарнитуры, мебель для офиса, шкафы купе и прихожие. «Сканд Мебель» неоднократно получала награды на мебельных выставках страны. Вся выпускаемая продукция проходит строгий санитарный контроль. Основным направлением деятельности компании является выпуск детской мебели.

Конструкторы и дизайнеры компании разработали серию детской мебели «Приют», в которую входят семь моделей.

«Приют-Люкс» и «Приют-3». Этот детский комплекс разработан для детей от трех лет. В состав комплекта входят следующие наименования. Шкаф, который состоит из трех отделов: платяной, секции с полками и выдвижные ящики. Компьютерный стол, оснащенный полкой для клавиатуры, тумбой и книжной полкой и удобная кровать с боковыми бортиками и лестница. Серия «Приют-Люкс» создаст для ребенка его личное пространство даже в маленькой квартире. А яркие цвета серии добавят красок и поднимут настроение.

Комплекс «Приют-мини», «Приют-мини 007» и «Приют М4» — это модифицированный комплекс «Приют-Люкс» только для самых маленьких. Высота комплекса составляет 1 м. Маленькая высота кровати без труда позволит подойти к малышу и поцеловать его перед сном. «Приют-мини» состоит из кровати, выкатного столика, ящика для белья и игрушек и стеллажа.

«Приют-2» — это комплект мебели для двух детей. Оба ребенка смогут прекрасно расположиться в такой детской. Имея возможность для общения и игр, каждый ребенок будет обладать своим небольшим личным пространством. Комплекс «Мишутка» включает себя два независимых между собой изделия: шкаф кровать и письменный стол. Благодаря этому появляется несколько вариантов расстановки мебели. Достоинства моделей этой серии в том, что они очень компактны. Серия «Приют» занимает площадь всего 2 м². Кроме того, эти модели функциональны и надежны, а также обладают широким спектром цветового решения.

Детская мебель «Олимп» подойдет для любого возраста, а большой выбор модулей (кровати, шкафы, стенки, пеналы, столы и многое другое) позволит создать индивидуальный дизайн комнаты. Подъемная кровать дает огромную экономию места. Старое название этой серии — «Буратино». Эта серия подойдет для любого возраста, а большой выбор модулей позволит создать индивидуальный дизайн комнаты.

Комплекс детской мебели «Нильс» состоит из большого шкафа, компьютерного стола, книжной полки, кровати и лестницы. Цвета серии делают ее подходящей как для девочек (розовый цвет), так и для мальчиков (синий цвет)

Все детские комплексы «Сканд Мебель» изготовлены из ламинированного ДСП с покрытием из пластика. Такие поверхности устойчивы к механическим повреждениям и внешним воздействиям. Все торцевые ребра скруглены для снижения травматизма. Комплексы идеально подойдут для небольших помещений. Благодаря конструкции кровать-чердак появляется возможность создать удобный для ребенка интерьер даже в маленьком пространстве.

Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг частного дома – устройство защиты от воды

Хорошей альтернативой привычным, но не лишенным недостатков, бетонным отмосткам стала отмостка из тротуарной плитки или брусчатки. Простая в укладке и доступная плитка дает возможность выполнить работу самостоятельно, без привлечения специалистов.

Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки помимо защиты фундамента от воды позволяет создать красивую и комфортную дорожку по всему периметру частного дома или дачи. Рассмотрим технологию устройства правильной отмостки в виде пошаговой инструкции.

Как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками

Конструкция отмостки состоит из двух слоев: внутреннего, мастера называют его основанием, подстилкой или подушкой. А также внешнего, в нашем случае будет использоваться тротуарная плитка. Чтобы каждый слой выполнял возложенные на него функции их нужно делать согласно правилам.

Материалы для отмостки дома

• тротуарная плитка (или брусчатка). Выбор зависит от желаемого узора. Но для начинающих мастеров лучше взять обычную плитку типа «кирпич». Бытует мнение, чем крупнее плитка, тем проще и быстрее будет процесс ее укладки (на практике, бывает совсем наоборот, крупногабаритную плитку сложнее выровнять и уложить). Размеры тротуарной плитки «кирпичик» (брусчатка) варьируются в пределах: толщина 40-60 мм, ширина 60-120 мм, длина 100-280 мм. Для отмостки пригодна плитка толщиной до 40 мм (пешеходная зона) или до 60 мм (зона проезда авто). Тротуарную плитку можно сделать своими руками;

• бордюр. При выкладке с поребриком, в бордюре нет необходимости;

• пленка гидроизоляции, пленка ПВХ или рубероид;

• утеплитель (при необходимости);

• глина. Необходима для того, чтобы сделать гидрозамок.

• песок, часть желательно просеять;

• щебень. Гравий отвечает за то, чтобы подушка непосредственно под плиткой была сухая. Для устройства подушки пригоден щебень с фракцией 20-30 мм;

• цемент;

• труба для коммуникаций, а также трубы и коллекторы, если планируется водосток.

Лопата, мастерок, резиновый молоток, уровень, емкость для приготовления смесей, болгарка с алмазным диском (для разрезания плиток в размер).

Согласно отзывам пользователей, работа по укладке отмостки занимает немного времени (зависит от площади). Причем большая часть отводится на подготовку основания и трамбовку.

Рекомендуем! Инструкция по укладке тротуарной плитки, описывающая весь процесс пошагового. Ниже акцентируем внимание на особенностях монтажа плитки для отмостка.

1 этап – подготовка места под отмостку

Строительство отмостка вокруг дома начинаются с подготовки места, так называемого ложа. Если есть старая отмостка ее нужно удалить. Зачистить нужно и часть фундамента/цоколя, который «спрячется» под подушкой. Если новое строение – то нужно снять слой почвы. Если планируется устройство ливневой канализации следует предусмотреть углубление в противоположной от фундамента стороне, для укладки труб.

Подготовка места под отмостку — разметка Выемка грунта под отмостку

Ширина ложа определяется с учетом параметров бордюра. При этом удобно, когда ее ширина кратна размерам плитки. В этом случае отмостка вокруг дома тротуарной плиткой будет выполнена без подрезок. Сократится время работы и не потребует использования болгарки.

Глубина ложа определяется планируемой высотой пластов основания. Согласно СНиПу 2.02.01-83 она не может составлять менее 150 мм. Но, на практике рекомендуемая глубина ложа 400 мм.

Обратите внимание, при выемке грунта для обустройства ложа образуется солидная куча грунта, поэтому нужно заранее продумать, куда его разместить. В противном случае, земляная насыпь будет мешать передвижению по участку.

Дно ложа хорошо трамбуется. Делать трамбовку нужно до тех пор, пока грунт прекратит свое движение под ударом инструмента.

2 этап – разметка отмостки дома

Разметка отмостки дома На углах образованного ложа устанавливаются колышки. Между ними натягивается веревка. Ее назначение служить ориентиром в работе. Поэтому следует заранее проверить уровнем правильность ее натяжения.

Согласно СНиП III-10-75 не допускается искривление внешней кромки будущей отмостки более чем на 10 мм. Конечно, это касается прямолинейных участков, а в частном строительстве отдается на усмотрение укладчика.

3 этап – устройство основания под отмостку

Поскольку отмостка тротуарной плиткой относится к отмостке мягкого типа, при ее обустройстве нужна качественная подложка. Она представляет собой своего рода слоеный пирог, конструкция которого показана на рисунке. Следует отметить, что в целях экономии и с учетом типа грунта можно варьировать толщину слоя, но исключать какой-либо из пластов не рекомендуется.

Схема устройства отмостки из тротуарной плитки

Первый слой – создание гидрозамка

Устройство отмостки — слой глины На утрамбованное дно засыпается слой глины толщиной в 50-100 мм. Как уже отмечалось, отмостка тротуарной плиткой обязывает создание уклона, его можно сделать на этапе засыпки глины, и далее все пласты укладывать с уклоном. А можно сделать уклон только при выкладке последнего перед плиткой слоя.

Кстати, глину некоторые пользователи заменили на бетон. Бетонный слой в 100-150 мм также отлично отводит воду.

Примечание.
Чтобы снизить боковую нагрузку на фундамент следует сделать зазор между ним и отмосткой. Заполняется зазор песком или сложенным вдвое рубероидом.

Хорошей альтернативой является установка пенопласта, который обеспечивает дополнительное утепление.

В качестве гидрозамка может выступать геотекстиль, рубероид, пленка ПВХ, или старый рекламный баннер. Укладывая пленку, не следует натягивать ее. А возле фундамента вообще нужно создать складку. Такой подход обеспечит движение пленки под воздействием температурных колебаний грунта и гарантируется ее целостность в течении всего периода службы. Баннер или пленку нужно укладывать с нахлестом на фундамент. Чтобы исключить движение, верхний край пленки прижимают рейкой или уголком.

Устройство гидрозамка отмостки — армированная пленка Устройство гидрозамка отмостки — геотекстиль Устройство гидрозамка отмостки — геотекстиль 200

В случае, если планируется устройство ливневой системы, на конец пленки, противоположный от стены здания укладывается труба, которая засыпается щебнем. Он защищает трубу от забивания. Также устанавливается ливнеприемник и укладываются трубы ливневки.

Отвод воды от отмостки — дренажные колодцы Отвод воды от отмостки — дренаж Отвод воды от отмостки — ливнеприемник

Второй слой – песок

Устройство отмостки — слой песка Толщина песчаной засыпки 50 мм. Песок ровняется, поливается водой и трамбуется.

Что касается полива, то здесь есть нюанс. Поливать нужно только с насадкой – распылителем или садовой лейкой.

Полив ведется до образования лужиц, затем песок высыхает и трамбуется. Назначение этого слоя защищать гидроизоляцию и глину от повреждения щебнем.

Примечание. На этом этапе нужно уложить трубы коммуникаций, если таковые предусмотрены.

Установка бордюра для отмостки из плитки

Установка бордюра для отмостки Бордюр выставляется строго по натянутому шнуру и выравнивается по уровню. Крепление бордюра на этом этапе временное, он фиксируется деревянными колышками. С внешней стороны его нужно зацементировать, чтобы уберечь плитку отмостки от расползания. Поскольку бетонный бордюр довольно дорогой и тяжелый материал, его с успехом можно заменить пластиковым бордюром, который устанавливается позже, на финишном этапе.

Третий слой – щебень

Отмостка дома — слой щебня Толщина гравийной засыпки варьируется в пределах 50-100 мм. Точная величина зависит от уровня осадков в данном регионе.

После того как засыпан щебень можно убирать деревянные колышки, которые держат бордюр. Далее уложенный щебень выравнивается, трамбуется и засыпается песком.

Утепление отмостки Утепление отмостки пеноплексом

Четвертый слой – цементно-песчаный (финишный)

При интенсивной нагрузке соотношение: 1 часть песка на 4 части цемента или песчаный (при минимальной нагрузке) слой, на который будет укладываться плитка. Если необходимый уклон не сформирован на более ранних этапах, его нужно сделать на этом.

Если не установлены бордюры, нужно установить пластиковый бордюр и сформировать поребрик (уложить плитку вертикально), установить ливневку или выложить плитку.

В дальнейшем пластиковый бордюр засыпается грунтом.

Пластиковый бордюр для тротуарной плитки Пластиковый бордюр на примере уложенной тротуарной плитки Водоотводы Ливневка

4 этап – укладка тротуарной плитки (брусчатки)

Изготовление отмостки из тротуарной плитки начинается от стенки фундамента. Укладывать плитку удобнее методом от себя. Так не нарушается целостность утрамбованной финишной цементно-песчаной подушки.

Каждая плитка устанавливается в предназначенное место и ударами резинового молотка выравнивается по уровню. При этом удары желательно направлять не прямо по плитке, она может расколоться, а на уложенную поверх плитки дощечку. Если плитка опускается ниже уровня, ее основание нужно подсыпать смесью.

Зазор между соседними плитками составляет 2 мм. Он обеспечивается наличием дистанционного замка на большинстве видов плитки. Последними устанавливаются подрезанные плитки или окантовочные (если не установлен бордюр).

укладка тротуарной плитки для отмостки укладка отмостки из тротуарной плитки

5 этап – заделка швов между тротуарной плиткой

Для затирки швов применяется та же смесь, которая составляет финишный слой. Т.е., при цементно-песчаной подушке желательно использовать сухую цементно-песчаную смесь в той же пропорции 4:1.

Смесь высыпается на плитку, разравнивается веником так, чтобы засыпка проникла между плитками. Затем поверхность поливают водой. Это позволит цементу схватиться, и укладка будет закреплена.

Тротуарная плитка на бетонную отмостку

Несмотря на свою надежность, бетонная отмостка не вечна, она может разрушиться вследствие нарушения технологии заливки. Может просто раскрошиться или покрыться мелкими трещинами. Ремонт отмостки будет частым и в периоде обойдется дороже устройства новой. В конце концов, облицовка отмостки плиткой – это эффективный приём оригинально украсить двор и участок.

Как уложить тротуарную плитку на бетонную отмостку

1 вариант – Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Бетон используется в качестве нового чернового основания.

Такой способ предполагает использование бетонного раствора для формирования гидрозамка и усиления отмостки. Например, чтобы использовать ее для движения автомобиля.

Последовательность работ:

• выемка почвы на нужную глубину;

• монтаж опалубки;

• установка пенополистирола (или пеноплекса) на поверхность фундамента (цоколя дома), он будет выполнять функцию утеплителя и компенсационного зазора между фундаментом и бетоным основанием;

• засыпка песка. Многие укладывают геотекстиль или пленку под бетон. Тогда пленка должна находиться между двумя слоями песка толщиной в 30-50 мм. Такой толщины достаточно, чтобы гравий или щебень не порвал гидроизоляционную пленку. Следует помнить, что уложенную пленку не нужно натягивать. Сформированные складки позволят ей менять конфигурацию под влиянием движения грунта;

• засыпка щебня;

  Примечание. Не забываем, что все слои хорошо трамбуются.

• укладка арматуры. Для качественного распределения бетона по поверхности, арматуру нужно поднять над уровнем щебня на 20-30 мм (используются проставки).

• установка деревянных прокладок для компенсации деформационного шва. В отличии от чистового варианта, такие прокладки можно устанавливать на расстоянии до 6 метров друг от друга. Но обязательным условием является установка по углам и в месте изгиба;

• заливка бетонного раствора. При заливке бетона следует сделать уклон, т.к. его устройство на этапе формирования финишного слоя уже не будет иметь должного эффекта. Если бетон замешивается в процессе работы, то важно соблюдать пропорции цемента для получения раствора нужной прочности;

Пропорции компонентов бетона указаны в таблице

• снятие опалубки. Если опалубка невысокая ее можно оставить, а можно снять и на ее месте сделать дренажный слой;

• при необходимости установить бордюр;

• формирование финишного слоя после полного высыхания бетона. В данном случае, следует использовать только цементно-песчаную сухую смесь для укладки;

• укладка тротуарной плитки на бетон и заделка швов.

2 вариант – Укладка тротуарной плитки на существующую бетонную отмостку

Прежде чем приступить к работе осуществляется:

• оценка состояния существующей (старой) бетонной отмостки;

• устранение всех дефектов:

  – заделка трещин отмостки. При трещинах глубиной до 3 мм подойдет цементное тесто (пропорции: 1 часть цемента на 1 часть воды. Более 3 мм – нужно готовить новый бетонный раствор или использовать герметик, например, ТЭКТОР 103 (225 руб/шт), ISOSEAL P-40 (280 руб/шт);

  – устранение расслоения отмостки. С этой целью незначительные участки расслоения покрывают составом, который содержит жидкое стекло (пропорции раствора: цемент, вода и жидкое стекло – 1:1:1). Значительные повреждения удаляют и на их месте заливают новую отмостку.

• установка бордюра. В данном случае, это обязательный этап. Т.к. старая отмостка уже находится выше уровня грунта, а последующая засыпка финишного слоя и укладка плитки поднимет ее еще выше. Как минимум на 100 мм. (40 мм слой + 60 мм плитка). Т.е, чтобы устранить вероятность расползания плитки ее нужно чем-то закрепить. В качестве альтернативы можно предложить заливку дополнительной отмостки, более высокой. Она будет выполнять функцию ограничителя. Но, это довольно длинный и трудоемкий процесс;

• нанесение на восстановленную поверхность отмостки грунтующего раствора. Подойдет AURA Unigrund KRAFT (90 руб) или Ceresit СТ-17 (450-500 руб/10 л);

• формирования финишного слоя, укладка тротуарной плитки на бетон и заделка швов.

Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки – видео

Оформление отмостки дома

Для ценителей красоты укажем, что можно оформить красивый дизайн отмостки из тротуарной плитки, сделав полноценный цветник.

Клумба для отмостки Для устройства клумб нужно ограничить плитку бордюрами. И в полученные углубления засыпать грунт и высадить растения.

Здесь важно, отвести воду из углублений (клумб), т.к. она может повредить фундамент. Для каждого углубления предусматривается дренаж и отвод воды в сторону.

Также следует вовремя подкармливать кустарники, ведь они не имеют доступа к открытой почве. Вьющиеся растения можно направить вдоль стены к окну, что обеспечит красивый вид за окном и создаст тень в теплое время года.

Стоимость работ по устройству отмостки из тротуарной плитки за м2 без учета материала

В заключении несколько слов о том, какая экономия достигается при выполнении работ своими руками. Посчитаем, во сколько обойдется отмостка тротуарной плиткой вокруг дома, если нанять профессионалов.

В таблице приведены примерные цены на 2016 год за услуги бригады, это поможет определить рентабельность и составить правильную смету

Как сделать лифт своими руками

С тремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.

Видео-версия статьи

Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

• наличие смазки;
• равномерность укладки на барабан;
• отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
• исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Строительство беседки своими руками

Строим беседку на даче

Прежде чем начинать строительство беседки, надо определиться, что именно мы будем строить.

Прежде всего все беседки можно разделить на два вида – постоянные (стационарные) и временные (разборные).

Разборную беседку строят так, чтобы ее легко было разобрать и в разобранном виде занести в кладовую или сарай.

Стационарная беседка – это маленький «домик», который возводится на фундаменте по всем правилам строительства. Ее крыша может быть как самой простой, так и с несколькими скатами, сложной формы, иногда даже с башенками и украшениями.

Беседки также делятся на открытые и закрытые.

Открытые не имеют окон и дверей, они предназначены только для теплых дней. Разновидностью открытой беседки, которая эксплуатируется только летом, можно считать «живую» беседку, которая создается из каркаса живых растений.

Закрытые снабжены дверями и застекленными окнами.

Беседки бывают также различных архитектурных стилей.

Обыкновенная (классическая) беседка почти не отличается от тех, которые устанавливают во дворах городских многоэтажек. Она имеет простые строгие очертания и наиболее легка в исполнении.

По форме беседки бывают квадратные, круглые, прямоугольные, а также многоугольные (обычно шести- или восьмиугольные).

Сельский стиль – деревянная беседка, которую часто не окрашивают, лишь покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту текстуры дерева. Иногда можно увидеть беседку в «лесном стиле» – здесь открывается простор для фантазии, если вы увлекаетесь резьбой по дереву.

Ориентальный (восточный) стиль – такую беседку изготавливают, вдохновившись японской культурой: двери-ширмы, остроконечная многоярусная крыша и т. д.

В последнее время у дачников популярны беседки-барбекю. Обычно они сооружаются из кирпича, имеют достаточно большую площадь, в них устанавливается мангал или камин для приготовления пищи на открытом воздухе.

Следует решить, будет ли представлять ваша беседка капитальное строение с окнами и дверями (павильон), которое простоит не одно десятилетие, или это будет легкая конструкция, рассчитанная на несколько летних сезонов.

Если вы решили построить садовую беседку самостоятельно, обычно для ее изготовления выбирают дерево. Это красиво, экологично, деревянная беседка будет уместна в любом ландшафтном дизайне.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕСЕДКИ

В наших широтах для деревянных построек дачники обычно используют липу или осину, а также древесину хвойных пород.

Ель – достаточно красивый, экологичный и устойчивый к погодным условиям материал. Смола выделяется незначительно, древесина обладает приятным запахом.

Кедр – дорогой вариант, ведь дерево относится к ценным породам, очень красиво, не выделяет смолы и не имеет сучков. Обладает тонким приятным ароматом.

Липа – достаточно бюджетный, часто встречающийся вариант. Беседка будет светлой – древесина липы сама по себе излучает свет. Липа легка в обработке, без смолы, наполняет помещение неповторимым, целебным ароматом липового меда.

Осина – обладает прекрасной сопротивляемостью влаге. Пиломатериалы бывают разных оттенков цвета, источают приятный запах.

Сосна – древесина имеет красивый, благородный цвет, причем с годами постройки, обшивка, предметы интерьера из сосны становятся только красивее за счет «проявления» интенсивного цвета и фактуры дерева. Это ароматное дерево, правда, обладает большим количеством сучков и выделяет смолу.

Лиственница – отличный выбор для беседки, которую вы строите на долгие года. Это очень прочная древесная порода.

Дуб – так же, как и лиственница, является самым прочным деревом и служит для строительства капитальных сооружений.

Клееная древесина – отличный вариант для садовой беседки, поскольку, в отличие от древесного бруса, клееный брус не растрескивается и не меняет форму под воздействием влаги, перепадов температур, времени.

Для тех участков потолка и стен, которые будут не видны, экономично использовать такой вполне экологичный и при этом бюджетный материал, как мазонит (прессованная древесная стружка).

При строительстве беседок сложных форм или круглых павильонов в японском стиле без ламелей из клееной древесины не обойтись. Такие заготовки невозможно сделать своими руками, их изготавливают на заказ.

Какую бы древесину вы не выбрали для строительства, все стройматериалы должны быть тщательно просушены.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (КОВАНАЯ) БЕСЕДКА

Беседка из металла – что называется, постройка «на века». Может быть как постоянной, так и разборной. Однако если беседку вы установили на солнцепеке, в солнечную погоду в ней будет очень жарко.

Кованые беседки бывают очень красивы, выглядят легкими, изящными и не массивными, при этом очень прочны. Подходят даже для маленьких участков. Примечательно, что участок для установки кованой беседки должен быть идеально ровным. Кованая беседка требует предварительного выравнивания грунта и заливания бетонной площадки (можно выложить кирпичную площадку под такую беседку). Если ваш участок расположен на неровной местности, потребуется свайное основание или прочный, предпочтительно сплошной, но возможен и ленточный фундамент. Особенно если конструкция предполагает тяжелую черепичную или каркасную крышу.

При создании фундамента под металлическую беседку необходимо предусмотреть небольшой уклон, чтобы стекали осадки, либо систему дренажа. Можно просто немного приподнять беседку на сваях – так основание беседки не будет иметь постоянного контакта с влагой.

Отличный вариант материала для садовой беседки – поликарбонат. Этот материал легкий по весу, и из него легко мастерить, он непроницаем для ультрафиолетовых лучей, при этом почти прозрачен – в беседке будет светло. Поликарбонат выдерживает температуру от -50 до +120 градусов, бывает самых разных цветов.

Беседка из живых деревьев и плетущихся растений

Один из долговременных проектов беседки для опытных садоводов – беседка из живых деревьев, которые растут на протяжении десятков лет и постепенно превращаются в малую архитектурную форму. Для этой цели подойдут деревья, которые отличаются долгим веком и при этом легко поддаются формированию – например, в Италии для создания такого уникального украшения загородного участка используется грецкий орех: несколько деревьев высаживаются рядом и посте пенно их стволы переплетаются, образуя у своего основания живую беседку.

КИРПИЧНАЯ БЕСЕДКА

Один из самых распространенных вариантов на наших дачных участках. Построить такую беседку не сложно, в ней уютно и зимой, и летом. Кроме того, только кирпичная беседка может безопасно служить для установления барбекю, камина, мангала. Кирпичная, как и каменная, беседка хорошо впишется в общую картину только при условии, что ваш участок велик по площади. Обычно размещать ее рекомендуется на открытом пространстве. Но полностью из кирпича беседки возводят редко. Обычно кирпичные (или из камня, бетонных блоков) только опоры, верхняя же часть, отделка беседки – все же деревянные.

Самый простой вариант четырехугольной беседки – просто обшить ее до уровня перил вагонкой. Вагонка прикрепляется к обрешетке, которая в свою очередь соединяется с несущим основанием.

Самый простой вариант четырехугольной беседки – просто обшить ее до уровня перил вагонкой. Вагонка прикрепляется к обрешетке, которая в свою очередь соединяется с несущим основанием.

Пергола: родом из Древнего Рима

Модная новинка в дизайне дачных участков – возведенные своими руками перголы. Эта несложная конструкция представляет собой легкие арки с поперечными креплениями.

Садовая пергола отлично защищает от палящих солнечных лучей, часто ее устанавливают в качестве перехода от дома к беседке ил и летней кухне, но может она стоять и отдельно. По-итальянски «пергола» означает «навес», родом такая беседка из Древнего Рима. Пергола может быть с закругленной или плоской верхней частью, не только из дерева, но и из пластиковых конструкций или металла. Но чаще всего ее делают из деревянного бруса.

ДЕРЕВЯННЫЕ

В землю вкапываются два деревянных столба (либо металлических, бетонных и т. д.), между ними устанавливаются арки (их количество – по желанию), перекладины и поперечные брусья.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Их собирают из готовых металлических арок (такие арки заказывают, часто по собственным эскизам). Они устанавливаются и соединяются поперечными планками. Металлические перголы предполагают обязательное окрашивание – во избежание коррозии.

ПЛАСТИКОВЫЕ

Очень удобны, поскольку они отличаются легкостью и долговечностью и не нуждаются в окраске. Такая конструкция покупается целиком и собирается по несложному чертежу.

Иногда вместо беседки с мангалом на дачном участке сооружают перголу с очагом.

Личный опыт: ПЕРГОЛА – ПРОСТО И УДОБНО

Перголу – конструкцию из фигурных столбиков без сплошных стен – на нашем приусадебном участке предложила построить моя дочь, мы возвели ее своими силами и поставили в укромном уголке сада. Это легкое строение из деревянных решетчатых секций. Перго-ла не сложна в исполнении: достаточно просто набить рейки на деревянные рамы и покрыть конструкцию лаком. При желании такие секции можно окрасить в разные цвета, украсить резьбой или использовать как шпалеры для вьющихся декоративных растений. Можно также сделать съемные щиты, которые снимаются в жаркий день и устанавливаются вечером – и мы получаем закрытую беседку.

Николай ВОЛОСНЫХ, г. Костюковичи

БЕСЕДКА И ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕ ДОЛЖНЫ НАРУШИТЬ ГАРМОНИЮ САДА

Если правильно выбранная беседка украсит сад, то часто неверный с точки зрения дизайна выбор может нарушить гармонию вашего участка. Так, фундаментальная массивная беседка будет нелепо смотреться на маленьком участке. Для маленького сада оптимальный выбор – например, легкая угловая пергола с ажурными стенками. Модные легкие формы беседки для небольших участков – ротонда и пагода.

Ротонда – открытая круглая беседка с куполом. По ее периметру размещаются колонны. Пагода -может быть шести-, восьми- и даже двенадцатиугольной с характерной сложной формы крышей и шпилем наверху. Построить своими руками эту последнюю архитектурную форму может только опытный строитель. Оптимальный выбор для начинающих строителей – ныне модная конструкция «шатер». По углам площадки помещают 4 бетонных плиты – они будут выполнять роль фундамента. В эти плиты вмонтируют по стальному гибкому пруту и соединяют их сверху в одной точке с помощью проволоки. На этот каркас натягивается навес из плотной красивой ткани. Ткань следует сперва зафиксировать в точке соединения 4 опор, после чего тент сильно натягивают и закрепляют на опорах. Один из вариантов – просто натянуть москитную сетку, а сам шатер декорировать вьющимися растениями, например, плетистыми розами или клематиса-ми. Такая беседка разбирается с наступлением заморозков – тент просто снимается. Прослужит шатер не один год.

Егор ПЕСКОВ, ландшафтный дизайнер

Беседка с мангалом – та роскошь, которую может позволить себе каждый дачник. Какая там будет установлена печь -ват личный выбор, в продаже есть и небольшие жаровни и мангалы, и огромные печки для барбекю. В таких беседках часто строят даже камины.

Беседка с мангалом предполагает стационарный очаг из металла или кирпича, при этом труба мангала выводится через крышу беседки. Такая постройка изначально делится на две части – «столовую» и «мангальную». Также проект должен предусматривать место для хранения

Беседки-барбекю или беседки с мангалом можно заказать профессионалам или построить своими руками. Но беседка с мангалом – не для начинающих строителей. дров и шкафчик для каминных инструментов, а также мебель для мини-бара и посуды.

В таких барбекю-комплексах часто устанавливают раковины с водопроводом, а также места для крепления ножей, сеток для приготовления на гриле мяса и рыбы, шампуров и т. д.

Если просто поместить переносной мангал в беседку, это неудобно и даже опасно, особенно если беседка невелика по площади. Дым будет мешать сидящим за столом, дети могут обжечься, мангал – перевернуться. Более цивилизованный вариант – беседка-барбекю, спроектированная специально для приготовления мяса, рыбы и овощей на свежем воздухе. Если же вы построили просто беседку, а теперь хотите поместить в нее мангал, можно достроить к ней пристройку (специально для мангала) в виде навеса.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ БЕСЕДКИ БАРБЕКЮ

В отличие от выбора места для обычной беседки, в случае с 6е-седкой-барбекю руководствоваться следует не только эстетическими соображениями. Беседка с мангалом (барбекю) должна располагаться:

• Далеко от деревьев и кустов, поскольку растениям повредит высокая температура, и они могут загореться.
• Отвечать требованиям противопожарной безопасности.
• Следует учитывать, как далеко придется тянуть электрические провода (это в первую очередь освещение, а также возможность использовать электроприборы).
• Беседка-барбекю должна находиться недалеко от дома, чтобы легче было относить в нее продукты и забирать грязную посуду.
• Еще один влияющий на местоположение барбекю-беседки фактор – возможность подъезда к месту строительства. Стройматериалов для нее надо больше, чем для обычной беседки, поскольку это по определению капитальное строение.

НЕ МЕШАЕМ СОСЕДЯМ

Если отношения с соседями по участку у вас не очень близкие или совсем не дружеские (и даже если дружеские), лучше иметь в распечатанном виде пункты СНиП, регламентирующие расстояние постройки с печью, камином, барбекю и т. д. от участка соседа и всех его сооружений.

БЕСЕДКА С БАРБЕКЮ – ПЛЯШЕМ ОТ ПЕЧКИ

Строительство барбекю-беседки не слишком отличается от возведения классической стационарной беседки, но имеет ряд нюансов. Так, начинать строительство такого сооружения стоит с фундамента для мангала или печи. После этого заливается фундамент для самой беседки -для столбов-опор и пола. Фундамент может быть не очень мощным – глубина его заглубления в землю около 30 см, над поверхностью земли – около 10 см. Однако его следует укрепить арматурой и залить бетоном.

Технология создания ленточного фундамента классическая – выкапывается траншея, устанавливается опалубка, помещается в яму арматура, не дающая фундаменту потрескаться. Однако при строительстве такой беседки часто приходится озаботиться прокладкой водопровода, слива и дренажа, а также электропроводки.

При строительстве беседки-барбекю (а она обычно имеет большую площадь) кухонную зону от обеденной отделяют либо шамотным (огнеупорным) кирпичом, либо натуральным (или искусственным) камнем.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Самостоятельно построить беседку для мангала или жаровни-барбекю достаточно несложно. А вот устройство печи требует знания многих правил. Надо знать, как в вашем случае рассчитать высоту и площадь жарочной поверхности, особенности установки вертела и т. д., чтобы процесс приготовления пищи был безопасным. Также следует внимательно подойти к устройству дымохода, ему необходим вытяжной колпак, также нередко в дымоходе устанавливают вентилятор, который увеличит тягу. Для обустройства барбекю-печи лучше обратиться к профессионалам.

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ BКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Самый простой и не затратный вариант беседки с мангалом – легкий навес или разборный тент от непогоды. В такую «беседку» устанавливается металлический ящик-мангал – различных модификаций таких простейших мангалов сегодня предлагается очень много. Часто они снабжены вытяжными трубами. Такую трубу достаточно вывести в сторону и вверх, чтобы она находилась над крышей беседки. В такую импровизированную «мангальную» можно поставить также легкую садовую мебель. Именно так я и сделал на своем участке, и получил легкий сезонный вариант барбекю-беседки. Возможно, со временем я поставлю на своем участке капитальную кирпичную беседку с настоящей печью-барбекю, но пока нашей семье из четырех человек вполне хватает и такого бюджетного варианта. Главное – во избежание травм и ожогов строго соблюдать «зонирование» на «обеденную» и «жарочную» зоны, особенно если вы планируете устраивать барбекю вместе с маленькими детьми.

Владимир ТИМОФЕЕВ, г. Горки

Какое место выбрать для строительства беседки

Обычно, решив построить беседку, выбирают место, откуда открывается самый привлекательный вид на участок.

Также с помощью беседки иногда маскируют не самые привлекательные уголки сада. Нередко беседку строят на границе садовой зоны, у входа в сад, и тогда она выполняет функцию части ограды (особенно если это беседка закрытого типа – павильон). Если у вас на участке есть водоем, беседке там самое место.

Что касается «оправы» вашей беседки, это – вьющиеся растения, например, виноград или цветы. Но можно проявить фантазию и высадить рядом с беседкой, например, плетистые сорта декоративной тыквы.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА?

Начальный этап любого строительства – чертеж. На плане должны быть проставлены размеры и учтены всевозможные нюансы, позволяющие избежать просчетов в работе. Можно найти план беседки в Интернете, но лучше все же обратиться к профессионалам.

Ведь при расчете учитывается нагрузка на сооружение, сочетание материалов в выбранном дизайнерском проекте, площадь строения исходя из количества людей, на которое беседка рассчитана. Важно определиться с ее формой. Если вы строите стационарную беседку, следующий шаг залить фундамент.

Фундамент может быть полностью под всей площадью бесед­ки, но возможен и точечный фундамент. Фундамент иног­да выполняет роль пола. В этом случае особенно важно до­ждаться его полной просушки – в течение 8-12 дней.

По углам устанавливаются несущие балки, на которых будет держаться крыша. Если каркас из металла, он забивается в се­редину трубы, после чего труба заливается бетоном. Если же фундамент будет полностью покрывать всю площадь беседки, каркас сразу бетонируется.

Детали крыши размечаем на листе поликарбоната, вырезаем намеченную форму ножовкой. Винты нужны с резиновыми шайбами, чтобы крыша не текла в дождь.

Внутренняя от­делка беседки

Лавочки-стулья-столы и т. д. Включаем фантазию: должно быть уютно и стильно.

Заливать ли под беседку капитальный фундамент?

Если беседка деревянная, можно обойтись и без фундамента. Это легкая конструкция, и грунт под ней, скорее всего, не просядет. Есть иная опасность.

В средней полосе зимы бывают суровы, и беседка без фундамента может промерзнуть. Промерзнет и грунт. Такую беседку весной «поведет», и, разумеется, долговечной она не будет. Зато и построить беседку без фундамента – дело нескольких дней.

Есть виды грунтов, которые не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т.д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые – разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства (если вы решили построить стационарную беседку, особенно из кирпича) такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта.

Есть вопрос: Как определить вид грунта на месте, выбранном для строительства беседки из кирпича?

Евгений Комар, Гомельская обл.

В случае, если на вашем дачном участке вы сами строили дом, структура грунта вашего участка для вас – не тайна. Но иногда грунт имеет разную структуру в разных частях одного и того же земельного участка, особенно если участок велик по площади. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять беседка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.

ФУНДАМЕНТ БЕСЕДКИ – КАК И ЧТО?

Каким будет фундамент беседки по форме, диктует выбранная вами форма строения. Если беседка в виде шестигранника, то такой же формы будет и фундамент, если четырехугольная – фундамент заливается по квадрату. Если говорить о высоте фундамента, то минимальная его высота над поверхностью земли должна составлять 25-30 см.

При возведении беседок, а также летних домиков, кухонь, веранд оптимальный выбор – ленточный фундамент. Такой фундамент подходит в качестве основания как для каменных, так и деревянных беседок: основание заливается только по периметру стен, а не полностью под всей поверхностью пола постройки.

Общие правила строительства ленточного фундамента

Обычно при создании ленточного фундамента для любой постройки, будь то летняя веранда, кухня или беседка, выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид в несколько слоев. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием либо битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями по 15-20 см крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливаем цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем (часто двумя слоями) рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку шириной около метра шириной, с уклоном для отведения воды.

Если в вашей беседке (или летней кухне, веранде) планируется наличие камина, плиты, которая топится дровами, мангала (под который нужна площадка), то необходимо позаботиться об отдельном фундаменте под них.

Первый этап строительства беседки – разметка. Производится она при помощи колышков и натянутой веревки. Колышек вбивается в центр предполагаемой беседки, а с помощью туго натянутой нити намечается форма фундамента. Проведя разметку, делаем опалубку из досок, которая позже будет залита бетоном.

Выкапывается длинная яма вдоль всего периметра стен, ее глубина должна составлять около 40 см. Что касается ширины траншеи, для легких строений вроде беседки достаточно будет 20-30 см, если же вы возводите веранду или летнюю кухню, фундамент должен быть шире. После этого создаем опалубку из дерева.

При сложной форме беседки опалубку делают из гибких фанерных листов.

Следующий этап – песчано-гравийная подушка под фундамент. Она выкладывается послойно: слой песка – слой песка, смешанного со щебнем в равных пропорциях. В случае возведения такой легкой конструкции, как беседка, ширина каждого слоя может быть от 5 до 10 см. Слои тщательно утрамбовываются, рекомендуется полить каждый слой водой.

После укладки песчано-гравий-ной подушки в грунт втыкают об-резки арматуры так, чтобы приходилось по одному пруту на каждый погонный метр заполненной песком и щебнем траншеи. Арматуру втыкать следует с тем расчетом, чтобы, когда фундамент будет залит бетоном, верхний конец арматуры на 5 см не доходил до поверхности бетона. Сетка укладывается сверху и фиксируется проволокой посередине заливки. После этого опалубку заливают бетоном – весь объем в один прием. Поверхность выравнивается.

Чтобы бетон застыл, потребуется около 10-12 дней. После этого опалубка снимается, и можно приступать к сбору каркаса беседки.

Беседка – легкое строение, и армирующая сетка под него чаще всего не нужна. Если же вы строите достаточно тяжелую стационарную беседку (например, кирпичную беседку-мангал), можно сделать сетку сварной или использовать проволоку для соединения прутьев арматуры.

Строим каркас беседки своими руками

Обычно каркас собирается строго от пола до потолка. Хотя иногда используют «перевернутый» вариант – от потолка до пола.

На земле строятся распорки и перекрытия (вспомогательные), они монтируются к балкам, после чего каркас следует перевернуть.

Количество опор зависит от количества углов беседки – для четырехугольной потребуется 4 опоры (бруса или круглых бревна, чаще всего сечение выбирают 150 * 150). При сложных архитектурных формах беседки количество опор рассчитывают по следующей формуле: каждая опора на 2-2,5 м стены. Для перекрытий (ригелей) понадобится более тонкий брус (100 * 100 или 75 * 75). Соединять конструкцию ригелей лучше скрытыми креплениями – так облик беседки будет более привлекательным. Балки с опорами требуют более прочного соединения – шпильками и шайбами.

Можно собрать конструкцию из готовых деталей – такие комплекты для строительства беседки сегодня торговля предлагает дачникам в широком ассортименте.

Часто дачники строят легкие беседки только из опор и горизонтальных перемычек. Такие конструкции не долговечны.

Есть вопрос: Как лучше укрепить опоры на фундаменте?

Игорь Винеев, Могилевская обл, г. Кировск

Для соединения опор основания беседки с фундаментом дачники обычно применяют деревянные распорки. Они располагаются под углом 45 градусов. Но лучше использовать уголки из стали, толщина которых 10 и более мм. Конструкция скрепляется анкерными болтами.

Понятно, что длина опор выбирается исходя из высоты беседки, а конструкция каркаса зависит от ее формы. Сечение бруса или круглых бревен для каркаса обычно -150 х 150, 100 * 100, 75 * 75. Собирают каркас из опор и перекрытий

(ригелей). Прочность каркаса достигается за счет распорок, которые крест-накрест устанавливают под потолком, а также вспомогательных перекрытий (рамы) под потолком, а иногда – также под полом беседки.

Деревянные столбы для пергол и беседок могут быстро сгнить от постоянного контакта с влажной землей и осадками, если не подвергнуть их специальной обработке: обычно предварительно их обжигают и обрабатывают битумным раствором. Также с целью защиты постройки от гниения применяют стальные анкерные крепления, которые забивают в землю и бетонируют.

БЫСТРО И ЛЕГКО

Наиболее простой способ строительства беседки не требует заливки ленточного фундамента и – отдельно – сбора каркаса. В этом случае трехметровые деревянные столбы просто вкапываются на 0,5 м по периметру беседки. Ямы под столбы следует подготовить заранее.

Столбики заливают свежим цементом, выравнивая по высоте, чтобы конструкция была симметричной. После того как цемент затвердеет, делаем обвязку из бруса и сооружаем крышу. Предпочтительный вариант для такой конструкции -обыкновенная двускатная (торец -по ширине, скаты – по длине постройки), а в качестве кровельного материала подойдут листы шифера. Устанавливаем конек, и беседка готова.

Некоторые стационарные беседки могут напоминать закрытые павильоны со стенами из пластика, металла, стекла, дерева. Прозрачные элементы могут быть как стеклянными, так и из цветного пластика. Этот последний вариант позволяет проявить фантазию, к тому же полупрозрачный пластик достаточно прочен, но сквозь него почти ничего не видно, так что для «окон» беседок закрытого типа чаще используют стекло.

Чтобы конструкция была более долговечной, деревянные столбики обрабатываются водоотталкивающим раствором, а также средствами для защиты от вредителей и грызунов. Перед вкапыванием несущих опор концы столбиков обрабатываются гудроном и оборачиваются рубероидом.

Как построить каркас садовой беседки, которая простоит не одно десятилетие?

Евгений Торунь, г. Гомель

Долговечность и прочность конструкции каркаса беседки опреде-ляется вспомогательными перекрытиями. Обычно если строится долговечная, капитальная беседка, ригели монтируют следующим образом – брус сверху и дублирующий брус снизу по всему периметру каркаса, крепят брусы болтами и стальными уголками толщиной не менее 10 мм. Также необходимы вспомогательные перекрытия и горизонтальные перемычки по всему периметру – у фундамента, под потолком. Опоясывающие перемычки не должны монтироваться из толстого бруса, достаточно сечения 75 * 75, брус может быть фигурным и служить украшением беседки. Они могут выглядеть как рама – решетка с ячейкой 30 см. Сверху на опорных стойках следует выпилить ячейки для крепления стропил, которые скрепляются со стойками стальными уголками.

Крыша садовой беседки – полет фантазии строителя. Она может быть плоской, односкатной, двускатной, ее украшают фигруками и декоративными деталями.

Начинающим строителям не стоит останавливаться на сложной конструкции крыши для беседки. Перегруженная декором крыша будет выглядеть привлекательно, однако ее вес становится значительно больше, и это отразится на прочности всего строения. «Противопоказаны» дополнительные изломы и выступы крыши для легких каркасов.

СТРОИМ СТРОПИЛА

Конструкцию стропил профессионалы советуют собирать на земле и впоследствии установить уже в собранном виде. Это менее трудозатратно, чем собирать стропильную конструкцию непосредственно на постройке.

То, насколько толстыми будут стропила, зависит от архитектур ного замысла, прочности каркаса и материала, которым будет покрыта кровля. Лучший выбор для стропил – брус сечением 75 * 75. Чтобы соединить стропила, обычно применяют «бабку» (8-гранный брус-поддержку).

Сколько будет стропил, зависит от формы беседки и, соответственно, ее крыши: по одному несущему стропилу на каждый угол.

Вспомогательные стропила требуются только в том случае, если пролет кровли между стропилами более двух метров.

КРЕПИМ КРЫШУ БЕСЕДКИ

Для этого на ригели устанавливаем 8-гранный брус, в котором выпиливаем выемки для закрепления стропил. Сначала крепятся несущие стропила, позже, если надо – вспомогательные. Конструкция стягивается болтами.

Кровельное покрытие должно быть на 2-3 см выше уровня самой кровли.

Обычно в качестве покрытия кровли ездовой беседки применяют легкие материалы. Очень декоративно смотрится разноцветная гибкая черепица. Можно использовать гонт, шиндель и т.д. В этом случае на стропила сначала укладываются фанерные листы. Если использовать более тяжелые материалы для покрытия кровли, потребуется обрешетка.

Тяжелые кровельные покрытия могут применяться для достаточно больших по площади беседок с мангалом или камином, по сути, являющихся уже не беседками, а летними кухнями. Если под тяжелое кровельное покрытие для закрепления кровельного материала устанавливается обрешетка, она может производиться как сплошным массивом (если в качестве кровельного материала используется рубероид, металлочерепица, асбоцементный шифер и т. д.), так и отдельными брусками с промежутками между ними.

Если в качестве кровельного покрытия применяются материалы рулонного типа, можно использовать и обрешетку отдельными брусками, но самый большой промежуток между брусками не должен превышать 1 см. Если же в качестве кровельного материала выбраны битумный волновой лист, асбоцементный волновой шифер либо иные листовые материалы, зазор может составлять около 15-20 см.

Как защитить деревянную беседку от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.? Илья Зайцев, г. Орша

Влага, ультрафиолет и жучки – самые частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Также разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль.

Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают серый тусклый цвет, растрескиваются. Гниение деревянных беседок может быть следствием слишком тесного «контакта» с деревьями и кустарниками.

Чаще всего стены деревянных построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

Что касается жуков-короедов, достаточно просто тщательно очистить строительный материал от коры. Но это не всегда дает желаемый результат. При заражении деревянной постройки жучками очаги поражения обрабатываются инсектицидами.

Современный эффективный защитный материал для деревянных стройматериалов – антипирен. Этот состав, с одной стороны, защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды, с другой – эффективная профилактика пожаров, поскольку замедляет процесс горения. Это средство наносится кистью или краскопультом.

Наиболее недорогой и доступный вариант покрытия кровли беседки – тент из ПВХ. Если ваш выбор – легкая ротонда, можно вообще обойтись без капитальной крыши, остановив свой выбор на ажурной конструкции из реек или металла. Защиту от солнца создадут вьющиеся растения, а вот от дождя такая кровля уже не спасет.

ОТДЕЛКА БЕСЕДКИ

Финальная отделка беседки – не менее ответственный момент, чем любой другой этап строительства.

Если ваша беседка – легкая временная конструкция, о настиле пола можно не заботиться. Утрамбованный грунт, засыпанный разноцветным гравием, будет выглядеть живописно и экологично. Интересное дизайнерское решение пола беседки – из садового паркета. Можно просто заглубить в землю деревянные бруски или кругляши – получится не сложно и оригинально. Часто пол в беседке мостят бетонными плитами или камнем.

Если же подходить к вопросу серьезно, стоит смонтировать настоящий пол. А значит, необходима обрешетка. Толщина лаг зависит от площади пола. Лаги для пола беседки размером примерно 5 х 15 см пригодны для монтажа пролетов 2-3 м длиной. Их укладывают на ребро, тогда доски пола не будут провисать. Пол настилают из обычных половых досок около 30 мм толщиной. Зазоры между досками составляют около 50 мм – это будет способствовать естественной вентиляции.

Обычно пол в беседке экономные хозяева делают «из того, что под рукой». Некоторые художественно одаренные дачники способны создать красивую мозаику из колотой плитки, оставшейся после ремонта в квартире. Можно также приподнять поверхность пола над землей, сделав помост. Так пол будет меньше подвергаться воздействию влаги и прослужит дольше.

Покраска беседки

При окрашивании беседки сперва нужно решить, какой вы хотите ее видеть. От этого будет зависеть выбор покрытия. Но в любом случае, предварительная подготовка включает в себя обработку деревянных деталей антисептиком, причем для соприкасающихся с влажной почвой деталей лучше выбрать специальный состав, предназначенный именно для таких случаев.

После этого древесина (очищенная от смолы и пыли) обрабатывается грунтовкой, так лучше ляжет лак или краска, к тому же расходоваться лакокрасочные средства будут экономнее.

Если пол жесткой конструкции, при строительстве беседки можно не соединять дополнительно его с грунтом, а просто установить его на гравийную подсыпку или бетонные плиты, которые уложены на щебень. Если же деревянные элементы беседки непосредственно имеют соприкосновение с землей, необходима гидроизоляция – рубероид или толь.

Если вы не хотите закрашивать текстуру дерева, покройте беседку лессирующим составом, который вместе с грунтовкой обеспечит защиту деревянных деталей в среднем на 10 лет. Также не закрашивают текстуру дерева, придавая деталям красивый блеск, атмосфероустойчивые лаки с антисептическими добавками. Кроме того, лак сообщает деревянным деталям прочность к механическим повреждениям.

Если же вы хотите получить естественный, природный цвет, необходим кроющий состав краски (он закрашивает текстуру дерева). Лучше выбрать состав с антисептиком. Цветовая гамма разнообразна. Можно, например, выбрать цвет «дуб» или «сосна», «береза», «вишня». Затонированную цветным текстурным составом древесину можно покрыть слоем лака для блеска.

Малярная краска позволяет получить интенсивный цвет. Эмали и алкидные лаки прекрасно защищают от естественных факторов внешней среды, поскольку имеют высокую степень защиты от солнца и влаги. Для окраски внутренней отделки беседки – а внутри ее обычно обшивают деревянной вагонкой – достаточно обычной краски для дерева (металла). Кроме того, можно применить цветное антисептическое покрытие.

Очень важно при окраске беседки правильно выбрать день. Температура воздуха должна быть выше + 5 градусов, а относительная влажность не должна быть выше 80%.

Если беседка на дачном участке долго не окрашивалась, как провести ее подготовку к окраске?

Денис Сотников, г. Москва

Вы построили беседку в прошлый теплый сезон, но до холодов не успели ее окрасить. За зиму и весну дерево потеряло привлекательность. Сперва деревянные детали беседки следует вымыть и/или почистить от грязи и пыли металлической щеткой. После этого наносится отбеливатель для деревянных поверхностей, ведь под воздействием снега и дождя дерево темнеет. Если достаточный результат не достигнут, можно покрыть беседку морилкой, она также осветляет. Очистив доски, обязательно необходимо их загрунтовать. После высыхания грунтовки покрываем дерево несколькими слоями антисептика – при помощи кисточки или пульверизатора. И, наконец, беседку можно и нужно покрасить. Чтобы цвет был насыщенным, потребуется положить два-три слоя краски.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БЕСЕДКИ И ЕЕ ОБУСТРОЙСТВО

Внутренняя отделка беседки и ее обустройство – депо личного вкуса каждого дачника. Если беседка стационарная, уместны будут закрепленные скамьи и стол, легкая и изящная плетеная мебель, а также контейнеры с цветами.

Застекленные павильоны с мебелью можно использовать даже в холодные осенние дни. Если это легкая разборная конструкция, например, беседка-шатер, внутри уместны пластиковый столик и стулья, кресло-качалка и даже раскладушка.

Наиболее частый интерьер садовой беседки на даче – плетеная садовая мебель. Потолок, пол и стены нередко украшают росписью или резьбой. Если беседка закрытого типа, уместны занавеси с растительным орнаментом. Также отлично смотрятся в беседках кованые изделия.

Стол – важнейший элемент «внутреннего мира» любой беседки. Его размер напрямую зависит от количества людей, которые будут за ним сидеть, а от размера стола в свою очередь напрямую зависит площадь и даже форма предполагаемой бесед беседке свободно разместились стол и стулья для 4 человек, площадь вашего строения должна быть более 250 кв. см. Чтобы было просторнее в маленькой беседке, скамьи закрепляются по периметру постройки.

Как рассчитать площадь стола исходя из количества человек? Чтобы было удобно, на каждого должен приходиться «кусок» стола 60 * 40 см, а от края стола до спинки стула должно быть не менее 50 см. Между спинкой стула и стеной желательно оставить еще 50-60 см. Иными словами, от кромки стола до стены беседки расстояние должно быть более 100 см.

Уход за беседкой на даче

Как и любая садовая постройка, беседка требует правильного ухода:

• С наступлением холодов деревянную открытую беседку следует укрывать. Деревянные детали укутываются стретч-пленкой. В ней следует сделать несколько небольших отверстий для вентиляции помещения. Для того чтобы беседка прослужила долго, на зиму ее можно также укрывать брезентом, другим укрывным материалом.
• Если пол в вашей беседке деревянный, следует вымести из нее все листья, попавшие туда осенью. Зимой листья будут гнить, а заодно сгниют и деревянные доски пола.
• Периодическая обработка деревянных поверхностей составами против влаги, а металлических – препаратами против коррозии защитит беседку и продлит срок ее службы.
• Если весной дерево потрескалось, трещины следует заделать шпаклевкой. Окраска беседки должна периодически обновляться.
• Не забывайте: беседка все же «летнее» строение. Поэтому на зиму из нее лучше убрать ту легкую мебель, которая может «не пережить» холода.

Строителсьтво беседок – общие правила принципы и и рекомендации для новичков

Садовый павильон или беседка — идеальное место уединения и отдыха. В ней можно помечтать, поиграть с детьми, укрыться от жаркого полуденного солнца, собраться за чайным столом всей семьей или выпить чашку кофе в одиночестве, листая журналы по садоводству… Применений такому сооружению найдется много! А значит, нужно позаботиться о том, чтобы постройка была максимально функциональной, удобной и уютной.

Определяя местоположение беседки, прежде всего следует исходить из ее назначения. Павильон, предназначенный для уединения, лучше всего расположить подальше от дома, в «приватной» зоне участка – в саду, на берегу водоема. Если участок небольшой, беседку устанавливают вне поля зрения соседей или отгораживаются от них густыми зарослями, живой изгородью, высоким забором.

Если планируется использовать беседку для трапез на свежем воздухе, приема и развлечения гостей, место выбирают ближе к дому, с удобными подходами. Очень часто беседку располагают в центре участка в окружении газона и цветников. Но и в этом случае беседку лучше расположить подальше от входной зоны так, чтобы из нее открывались виды на самые привлекательные уголки ландшафта.

Классические садовые беседки, каких немало было в дворянских усадьбах, имеют круглую, шести- или восьмигранную форму. Такие строения отлично вписываются в ландшафт, но возможности их использования и меблировки — ограниченны. Как правило, круглые беседки не строят слишком большими, иначе усложняется конструкция крыши. Поэтому максимум, который они вмещают, — это круглый стол с расположенными по периметру скамейками.

Для размещения мебели более удобны беседки простой формы – квадратные и прямоугольные. Кроме того, они проще в монтаже, чем многогранники, и обходятся дешевле при той же площади постройки. При желании можно построить беседку неправильной формы. Г- или П-образные строения выбирают те, кто хочет зонировать помещение, выделив место для столовой, барбекю и зоны отдыха.

К возведению беседки имеет смысл приступать, когда готова главная постройка – дом. В этом случае на руках будут все необходимые данные, которые позволят определить характер будущей конструкции и согласовать ее с обликом дома: планировка участка, форма, размер и облик жилого здания, окружающая растительность.

Тяжелые беседки из кирпича требуют надежного, монолитного фундамента, например армированной бетонированной площадки. Легкие конструкции из дерева могут обойтись простым столбчатым фундаментом. Столбики подводят под углы беседки и, при необходимости, еще в нескольких местах для поддержки прогонов. Для столбиков используют кирпич, бетонные блоки или заливают бетон в опалубку. Надежно удерживают легкую беседку столбики из асбестовых труб, которые вбивают в землю на метр и заливают внутрь цементный раствор. Беседка может обойтись и без фундамента. В этом случае опорные столбы устанавливают в землю (при помощи металлических креплений) вокруг мощеной площадки.

Если беседка планируется открытой, стены не устанавливают, а крышу монтируют на опорные столбы. Эффект легкого «барьера» создается перилами, деревянными или коваными. Более закрытой выглядит беседка с решетчатыми стенками в виде деревянной рамы с набитыми на нее рейками. Решетчатая конструкция придает беседке романтический облик и служит опорой для вьющихся растений. Подобные конструкции надежно скрывают интерьер беседки от посторонних глаз, но не мешают находящимся внутри людям любоваться садом. При желании беседку можно полностью закрыть стенами, тогда семейным посиделкам никакая непогода не страшна. В беседках стиля кантри стены возводят из дерева, в павильонах более современного стиля часто делают стеклянными. В любом случае материал стен должен соответствовать проекту.

Важное условие расчета размеров беседки -количество людей, которых необходимо будет разместить за столом. Одно посадочное место требует участок стола 60 х 40 см. От края стола до спинки стула придется заложить расстояние 50 см и еще столько же оставить для прохода. Минимальный размер беседки равен размеру стола плюс один метр, добавленный по периметру.

Сверху не капает

Любую беседку венчает крыша, геометрию которой диктует форма самого строения. Крыша может быть четырех-, шести- или восьмигранной, односкатной или плоской (не рекомендуется для регионов с большим количеством осадков). Красиво выглядят, но сложны для самостоятельного строительства двух- или трехъярусные крыши.

Не последнюю роль в надежности крыши играет материал кровельного покрытия. В принципе, считается, что беседку нужно крыть тем же материалом, что и дом. Однако популярная в дачном строительстве металлочерепица не очень подходит для беседок: она довольно тяжелая и сильно шумит во время дождя.

Наибольшее распространение сегодня получили покрытия из мягкой битумной черепицы. Они легко монтируются, образуют мало отходов при покрытии крыш сложной формы. Если стилевое решение того требует, можно покрыть крышу деревом и даже камышом, но такая кровля будет требовать постоянного ухода.

Приятное с полезным

Еда, приготовленная на углях, уже стала традиционным атрибутом летнего дачного застолья Если вы решили разместить печь-барбекю непосредственно в беседке, необходимо позаботиться о безопасности. Кирпичная и каменная беседка в дополнительной защите практически не нуждаются. Единственное, что следует предусмотреть, -это надежная вытяжка. Чтобы дым не закоптил стену, ее можно покрасить в темный цвет.

Сложнее, но вполне реально обустроить барбекю в деревянной беседке. В этом случае древесину пропитывают специальным составом, противостоящим горючести. А пол и стены защищают листами из негорючего материала, например металла. Топка и дымоход также должны иметь термоизолирующее покрытие.

В покупных беседках из ПВХ и легких шатрах зону барбекю оборудовать не рекомендуется во избежание возгорания.

Прикрыть беседку от посторонних взоров и «растворить» в ландшафте помогут пущенные по стенам вьющиеся растения. Если необходима густая тень, предпочтение отдают девичьему винограду, плющу, хмелю или кирказону широколистному. Для украшения беседки выбирают розы, клематисы, кампсисы, глицинии. Чтобы наполнить павильон приятными ароматами, сажают душистые сорта плетистых роз или жимолость каприфоль.

При выборе растений необходимо учитывать стиль строения. Считается, что для беседки в стиле кантри более всего подходят клематисы, хмель, древогубец и акебия пятилистная. Кованые металлические беседки хорошо сочетаются с плетистыми розами, клематисами и жимолостью каприфоль. При озеленении павильона необходимо учитывать его местоположение (на солнце, в тени или полутени), а также такие особенности участка, как климат и тип грунта.

• Для солнечной стороны: кампсис, глициния, плетистая роза, виноград столовых и винных сортов.
• Для тени: плющ, шизофрагма, гортензия черешковая, кирказон войлочный.
• Для полутени: лимонник, девичий виноград, жимолости вьющиеся, хмель, клематисы, горец Ауберта, древогубец, актинидия, ампелопсис аконитолистный.

Беседка своими руками – советы читателей

Соседи и соседки потянутся к беседке

В моем огороде, кажется, сделано все для того, чтобы здесь всегда было приятно работать и отдыхать. Есть грядки-короба для овощей и кустарников, шпалеры и перголы, пирамидные цветники и миниатюрные газончики и даже «аисты», поселившиеся на крыше. Но уж, видимо, так устроен человек, что ему чего-то всегда не хватает.

Получился сплошной потолок, поскольку хорошо просушенные доски были тщательно обструганы на деревообрабатывающем станке и пришиты друг к другу вплотную, без зазороэ. Пришлось поторопиться с укрытием потолочного настила, так как даже незначительные атмосферные осадки могли погубить все дело. Вариантов, чем крыть, было предостаточно, но я выбрал металлочерепицу. Строго по швам отмерил и вырезал шесть треугольников, разместил их по настилу, а сверху все соединения накрыл уголками, которые надежно закрепил само-резами. Верхушку крыши накрыл специально заготовленным колпачком. Так внутри получился изящный потолок, а сверху – классическая кровля. Атмосферные осадки не будут скапливаться на ней, и зимой можно не опасаться, что снег обвалит крышу.

Вот и в прошлом сезоне я загорелся желанием продлить свое дачное строительство – соорудить шестигранную беседку. И сразу возникли вопросы: где поставить беседку, в каком стиле и из чего ее сделать, чтобы она была не только функциональной, но и служила элементом ландшафтного дизайна.

Определился с местом размещения; в центре квадрата из плодовых деревьев. Удачный вариант. Под густой тенью яблонь и слив все равно не создать комфортные условия для выращивания каких-либо культур.

Рассчитал расположение и размеры этого сооружения. Сначала прочертил круг диаметром 2,5 м. Разделил его на 6 равных отрезков, где по уровню установил бетонные блоки. Дополнительный блок поставил и в центр сооружения.

«Стены» и потолок

Монтаж каркаса начал с вертикальных брусьев высотой 210 см, которые сверху и снизу скрепил с центральным брусом, установленным на 30 см выше по сравнению с боковыми.

Затем приступил к обшивке верхней части беседки досками толщиной 2 см.

Следующий этап – настил пола. Но прежде чем приступить к этой рабО’ те, все нижние горизонтальные брусья обработал битумной мастикой для предотвращения их преждевременного гниения. Пол делал из досок толщиной 4 см. Крепил их чуть-чуть с зазорами для стока дождевой воды. Верх и низ беседки облицевал дощечками шириной 14 см.

Между стойками установил перила, которые позволили начать монтаж обрешетки боковых секций беседки. Крепил рейки шириной 5 см и с таким же промежутком между ними. Получилось красиво.

Последние штрихи – интерьер беседки. В центре расположил шести гранный столик, а по окружности – лавочки, которые, как и все части беседки, прогрунтовал бесцветным тестуро-лом (лазурь), что придало строению натуральный вид. С центральной дорожкой беседку соединил тротуарными плитами.

Бывает, что нужно разрезать листовое железо, но под руками нет ножниц по металлу. В том случае, если разрез прямолинейный, можно воспользоваться консервным ножом. Лист необходимо согнуть по линии разреза так, чтобы его плоскости сомкнулись. Затем в образовавшийся паз вставить консервный нож и действовать им так же, как при открывании банки.

© Автор:Александр Михайлович НИКОНОВ, Татарстан, г. Нижнекамск

Обустройство беседки – мои советы

Иногда встречаю у вас заметки, где авторы просят поделиться опытом организации на участке зоны отдыха. Да, это дело хитрое, только на первый взгляд кажется пустяковым, много чего надо тут учесть. Вот и расскажу о том, как у нас с мужем устроено. Начали со строительства беседки размером 3×5 м. Материал – брусья и доски. Фундамент – блоки, выставленные в два ряда (не надо ничего вкапывать). Крыша – из металлопрофиля (резать его легко, крепить – еще легче). Беседке уже пять лет, стоит как влитая.

Чтобы избавиться от сквозняков, обшили ев по периметру листами поликарбоната шириной 7 м.

Но оказалось, что все равно спину надуть может, пока в беседке с чаем нежишься, ведь у нас северные ветра. Пришлось две стороны полностью поликарбонатом зашить. Остальные как есть остались, но на зиму закрываем их полиэтиленовой пленкой, чтобы внутрь беседки не летел снег. А на входе вешаем клеенку.

В конце марта все эти укрытия снимаем и до следующей зимы убираем. А вместо клеенки крепим с помощью строительного степлера тюль (в каждом доме, думаю, есть его запасы). В беседку провели свет, повесили выключатель. Еще там стоит стол размером 1,5×3 м. Скажете, зачем такой огромный? Да в том вся и прелесть: помещается за ним 20 человек, причем свободно сидишь и разговариваешь. Здорово и удобно! Еще пять лавочек широких с удобными спинками там есть. Летом можно постелить на любую из них матрасик – и спи себе спокойно на свежем воздухе. Все муж сделал сам, покрыл яхтным лаком (им вообще вся беседка покрыта). Кстати, на таком большом столе можно и посуду с утюгом хранить – места для всего хватает.

Спросите, а зачем утюг? Милые дачницы! Вы где вешаете на даче белье, когда постираете? И ответ будет однозначным – в огороде, на веревке, натянутой между покосившимися столбами. А я всегда после стирки говорю спасибо мужу за такую идею: повесила в беседке под потолком на веревки белье и больше о нем не беспокоюсь. В любую погоду там оно моментом сохнет. А потом я ставлю гладильную доску и глажу на чистом воздухе. Опять же, разложить белье можно удобно -простор!

О, забыла написать об уборке беседки. Всего-то раз в неделю вытираю пыль, мою пол, летом кладу на него дорожку, и все, кто заходит в беседку, разуваются. И все радуются, говорят, мол, как хорошо, что ноги могут отдохнуть после трудового дня. Хитрят, наверное, но лица-то у всех довольные.

© Автор: Тамара Анатольевна КОТ. г. Карталы Челябинской обл.

Как построить беседку своими руками: видео

При подготовке статьи использованы материалы журнала “Сад и огород – и кормилец и лекарь”

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Отзывы и комментарии: 7

Как мы оборудовали беседку своими руками
Стол в беседку я решила подготовить на основе того, что остался нам от прежних хозяев—большого, круглого, на массивных ножках. Укоротили с мужем их на 15 см, зачистили старую лакировку наждачкой. Покрыли стол краской вишневого цвета <кроме верхней части). Столешница была раздвижной, поэтому лишние детали изнутри вынули и закрепили ее с тыльной стороны тонкой рейкой и само-резами, сделав неподвижной.
Для обновления стола использовала напольную плитку и специальный клей для нее. При этом цельную уложила в середину стола (на шов столешницы), а затем стала выкладывать остальные куски плитки.
Супруг обрезал листы кафеля, так чтобы они немного выступали за края стола. Дав ему высохнуть пару дней, очистила поверхность от клея <швы затирать не пришлось), супруг выровнял край столешницы. Ее торец я покрыла шпаклевкой по дереву, а после высыхания — краской.
Готовый стол поставили в беседку. Но в компанию к нему срочно требовались удобные сиденья.
И тут на глаза попался старый диван. Муж разобрал его и к сиденью, и спинке приделал ножки из обрезков бруса, которые затем покрасил.
Воспользовавшись строительным степлером и плотной замшевой шторой, мы обтянули заготовки, получив две мягкие симпатичные кушетки, на которых и посидеть, и полежать можно.
Нам колючки не страшны!
Вдоль беседки я высадила розы. А чтобы их ветви не кололись, прилегающую к ним секцию строения закрыли отрезком поликарбоната. Очень удобно! В дальнейшем тыльную и боковую стороны зашьем этим же материалом.
Вот такая недорогая, но достаточно удобная и уже полюбившаяся нам и нашими питомцам получилась зона отдыха .
Светлана Ясько, г. Витебск.

Беседку ведь можно совсем простенькой сделать, без лишних затрат. Да и места она немного займет. Я, например, сделал шестигранную.
Тут ничего сложного: 6 брусьев (100x100x2000 мм) для стоек, 12 реек (50х50х 1000 мм) для их соединения и 6 реек (50x50x1400 мм) для обрешетки крыши. А сверху прозрачный поликарбонат толщиной 10 мм положил. Все скрепил саморезами и мебельными уголками, а по стыкам кусков поликарбоната прошелся монтажной пеной. Вот и все. Такая беседка всегда пригодится, а в ней, к слову, очень удобно устраивать перекуры во время работы на грядках. А если что, ее можно легко разобрать и перенести в другое место.

На дачном участке, помимо грядок, хотелось организовать и место для отдыха. Решил построить беседку.
Материалы: профнастил С-9 (10,34 кв.м) уголок наружный 10х10см <2,2м) труба профильная 30×30 мм (48 пот. м) пескобетон М-300 полимернопесчаная плитка 30×30 см (49 шт.) самореэы сетка П8Х(2х2м) грунт по металлу красха. Инструменты: УШМ сварочный аппарат дрель уровень стремянка струбцины.
Вариантов и материалов для строительства много. Я остановился на конструкции из профильной трубы и профнастила. Составил план строения, рассчитал количество материала и все закупил.
1.Подготовил участок для беседки: выровнял его и выкопал ямки для стоек. С помощью УШМ (болгарки) нарезал трубу на необходимые детали. Сварил каркас, затем приварил к нему основные стойки.
Все сварочные швы зачистил болгаркой. На каждом этапе проверял уровнем расположение деталей, фиксировал их между собой струбцинами. ^При монтаже крыши мне понадобилась стремянка.
3.Готовую основу беседки приподнял на кирпичи и покрыл всю конструкцию грунтом от ржавчины..
4.Забетонировал строение по углам. Уложил плитку на песок. Профнастил на крыше зафиксировал саморезами. Верхний стык закрыл углом из этого же материла, закрепив саморезами в нескольких местах
6.Верхнюю часть стен закрыл сеткой из ПВХ. Выбрал вариант попрочнее, пригодный для садовых заборов.
7.Поскольку беседку решил оформить в стиле шатра восточной царицы, понадобились шторы. Для них купил легкую жатую ткань с интересным узором — в тон зелени и беседки. Шторы сшила супруга. Закрепил их на толстую леску, продев ее в кулиску штор. Их можно закрывать полностью или подхватить по бокам атласными лентами.

Особое внимание специалисты советуют обратить на инфракрасные обогреватели, о которых многие потребители имеют смутное представление. Тепловое излучение от этих устройств мгновенно достигает предметов и людей, находящихся в зоне их действия. Кожа человека под воздействием инфракрасного обогревателя приобретает более высокую температуру по сравнению с окружающим воздухом. Прибор греет предметы, а не воздух, как это происходит при использовании конвекторов. Основу конструкции большинства моделей составляют излучатель (трубчатый нагревательный элемент) и отражатель из полированной стали или алюминия, фокусирующий лучи в требуемом направлении. В качестве излучателя часто применяют кварцевые, галогенные и карбоновые лампы. Как правило, прибор мощностью 1 кВт обладает нагревательной эффективностьюна расстоянии 1 -1,5 м. Выбор обогревателя во многом определяется особенностями 330: стеновым материалом, площадью остекления и т. д. За рекомендациями лучше обратиться не к производителям беседок, а к фирмам, продающим отопительное оборудование.
Конечно, хочется, чтобы в зимней беседке было не только отопление, но и вода. Установить небольшую мойку совсем несложно, но к ней надо провести водопровод, что может вызвать трудности. Если дом далеко от беседки, трубы придётся прокладывать на большой глубине и обязательно утеплять. Но и это не всегда способно предотвратить их промерзание. Труба может замёрзнуть на входе в беседку. Один из способов, помогающих справиться с проблемой, – использование кабельных систем обогрева. Это готовые комплекты фиксированной длины и мощности с подводящим проводом с вилкой. Основой системы является саморегулирующийся нагревательный кабель, способный менять свою погонную мощность (выделяемое единицей длины тепло) в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Встроенный термостат включает систему обогрева трубы при температуре ниже 3 ‘С и выключает, когда она достигнет 13 *С. Температура поверхности нагревательного кабеля поддерживается постоянной, а это полностью исключает перегрев. Что касается слива воды, то данную проблему также можно решить за счёт кабельной системы обогрева. Если об этом не позаботиться, труба замёрзнет, и лёд забьёт слив до раковины.
Подключить обогревательный кабель можно как к трубопроводу, проложенному под землёй, так и к тому его участку, что находится на открытом воздухе. Систему монтируют снаружи или внутри трубы. В первом случае при помощи алюминиевого скотча кабель закрепляют на поверхности трубы. Внутри трубы кабель прокладывают тогда, когда это невозможно сделать снаружи. Для этого применяют специальный комплект ввода кабеля в водопровод, который подходит для подключения к трубам диаметром 1/2”, 3/4″ или Г. Кабель для внутреннего монтажа имеет покрытие, позволяющее помещать его в трубы с питьевой водой.

Из какого бы материала ни была построена зимняя беседка, без обогрева она не сможет справиться с холодами. Как уверяют производители, модели объёмом до 15-18 м3 с камином или печью-грилем могут обойтись без дополнительных источников тепла. Достаточно 30-40 мин. топить эти устройства – и в беседке будет вполне комфортно в свитере. Если же ни камина, ни гриля нет или они имеются, но объём помещения более 40 м3, то необходимо организовать отопление. Специалисты советуют использовать тепловентиляторы, масляные радиаторы, электроконвекторы или инфракрасные обогреватели.
Если нужно быстро прогреть помещение, альтернативу тепловым электровентиляторам трудно найти. Нажимаем кнопку – и тут же получаем поток горячего воздуха. Тепловентиляторы – самые дешёвые и очень простые по конструкции приборы. Они способствуют принудительной циркуляции воздуха и ускоряют теплообмен. С их помощью обогреть беседку объёмом 15-18 м3 можно в среднем за 20-25 мин.
К плюсам масляных радиаторов относится то, что они очень хорошо удерживают тепло, хотя на разогрев им нужно немного больше времени, чем другим видам обогревателей.
Такие приборы требуют осторожного обращения, поскольку о поверхность корпуса можно обжечься. Электрические конвекторы, как и масляные радиаторы, работают по принципу естественной конвекции, однако нагревательным элементом здесь является ТЭН в нижней части металлической панели. Он не раскаляется докрасна и не пересушивает воздух в помещении.

Чем отапливать закрытую беседку зимой?

Можно ли превратить летнюю беседку в зимнюю?

Безусловно, можно. Даже если вы предполагаете, что конструкция вашей ажурной летней беседки слишком «хлипкая» для установки светопрозрачных конструкций, беспокоиться не стоит. На рынке много компаний, которые занимаются остеклением беседок, и их специалисты способны найти правильное решение в каждом случае. После звонка в такую фирму к вам на участок приедет замерщик и оценит масштабы будущей работы.
И если конструкция беседки потребует усиления, то инженеры разработают соответствующий проект и затем во время установки окон проведут все необходимые строительные мероприятия. Изготовление проекта и оконных конструкций занимает в целом от 7 до 10 дней, монтаж – 1-2 дня. К примеру, стоимость остекления беседки шестигранной формы с диаметром основания 3 м составит 90 000 руб. (вместе с монтажом). Остеклить беседку можно при помощи двух типов оконных систем: «тёплых» и «холодных». Для 330 подходят «тёплые» системы, а «холодные» способны лишь защитить от ветра и атмосферных осадков.